Machapuchare

Machapuchare (Himalaya, Nepal)

Datos de la montaña:
Altura: 6.993 m.
Situacion: Himalaya
Pais: Nepal
Primera ascensión: Oficialmente no ha sido ascendido. No obstante se cree que Bill Denz la escalo de manera ilegal.


Información:

Machapuchare o Machhaphuchhare es una montaña de los Annapurna en Nepal. Es venerado por la población local como particularmente sagrado para el dios Shivá, y por lo tanto no esta permitida la escalada.

-Localización

El Machapuchare se encuentra al final de una larga cresta, próxima al sur de la principal columna vertebral de los Annapurna Himal, que forma la frontera oriental del Santuario de Annapurna. Este santuario es un destino favorito de excursionismo, y es donde se encuentra el campamento base de la Cara Sur del Annapurna y de numerosos objetivos más pequeños. El pico está aproximadamente a 25 km al norte de Pokhara, el pueblo más grande de la región.

-Caracteristicas Destacables

Debido a su posición en el sur de la cordillera, y de lo bajo que se encuentran los terrenos al sur de los Annapurnas, esto combinado con un perfil empinado, hacen de el un pico especialmente llamativo, a pesar de tener menor altitud que algunos de sus vecinos. Su doble cumbre se asemeja a la cola de un pez, de ahí el nombre de "Fish's Tail".

-Ascensión

Oficialmente, el Machapuchare nunca ha sido ascendido. El primero y único intento lo realizo en 1957 un equipo británico liderado por Jimmy Roberts. Climbers Wilfrid Noyce y A. D. M. Cox subieron a 50 metros de la cumbre a través de la cresta norte, pero no lograron completar la ascensión; habían prometido no poner pie en la cumbre. Desde entonces ha sido considerado sagrado y prohibido a los escaladores.

No obstante se cree que Bill Denz la escalo de manera ilegal.


Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/Machapuchare


Fotos:




Foto de: http://www.indiamike.com




Foto de: http://www.feedback.nildram.co.uk



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Kilimanjaro

Kilimanjaro (Tanzania, Africa)

Datos de la montaña:
Altura: 5.895 m.
Situacion: Africa
Pais: Tanzania
Primera ascensión: 1889 por Hans Meyer, Ludwig Purtscheller y el guía Yohana Lauwo


Información:

El Kilimanjaro es un volcán situado en el parque nacional homónimo en Tanzania, siendo con 5.895 m la montaña más alta de África y uno de los volcanes más altos del mundo.

Es un estratovolcán formado por tres cráteres con nieves perpetuas, debido al glaciar que existe en su cima. En los últimos años preocupa mucho la acelerada disminución del grosor y de la superficie de dicho glaciar.

-Geografia

Por encontrarse en el margen oriental del Valle del Rift, el Monte Kilimanjaro, que muestra haber tenido una gran actividad volcánica en el Pleistoceno, no se encuentra totalmente aislado en la llanura africana, está acompañado por otros tres conos volcánicos, orientados en un eje este-suroeste: el más antiguo, Shira, al oeste, con una altitud de 3962 m, Mawenzi al este, con una altitud de 5149 m y, entre ellos, Kibo, que es el más reciente y muestra aún señales de actividad, en forma de fumarolas. Entre el Kibo y el Mawenzi hay una plataforma de cerca de 3600 ha, llamada “la silla” (“the Saddle”, en inglés), que conforma la mayor área de tundra de altura en África

- El nombre

Su nombre sigue siendo un enigma. Puede venir de las palabras swahilis, kilima (pequeña montaña) y njaro (el demonio del frío); o bien de la expresión njaro (caravanas), en referencia a los convoyes de esclavos de los vendedores árabes de Zanzíbar, que hacían antaño un alto en los parajes. Algunos evocan la palabra njare, la fuente del agua. Los masái lo llaman simplemente Ngage Ngai, es decir la 'casa de Dios'.
Foto de satélite de la montaña
Senecios del Kilimanjaro

Los chaggas nunca le han dado nombre a esta montaña. Distinguen solamente el gran volcán blanco, llamado Kibo (esperanza), símbolo de la eternidad y de la suerte, del pico negro Mawenzi (5149 m) al este, asociado a las fuerzas del mal. Una tercera cumbre, el Shira, al oeste, no alcanza más que 3962 metros de altitud. El Kibo, cumbre principal, es una caldera de 2500 metros de diámetro.

- La historia

Antes del siglo XIX, algunas crónicas extrañas como la del geógrafo egipcio Ptolomeo mencionan la existencia de una «montaña blanca» al sur de África. En 1845, el geógrafo británico William Cooley, seguro de su existencia, asegura que la montaña más conocida de África del Este, llamada Kirimanjara, está cubierta de rocas rojas.

En mayo de 1848, un misionero alemán, Johannes Rebmann, explora la región chagga y acaba acercándose a la montaña: «Hacia las 10 horas, vi algo blanco en la cumbre de una alta montaña y creí que se trataba de nubes, pero mi guía me dice que era frío, entonces reconocí con satisfacción a esta vieja compañera de los europeos que llamamos nieve». Su descubrimiento, relatado en abril de 1849 en el Church Missionary Intelligencer, se discute en Londres.

Hubo que esperar hasta 1861 para que una expedición, dirigida por el barón alemán Klaus von der Decken y el botánico inglés Richard Thornton, permita comprobar que se trata en efecto de una cima nevada.

En 1883 el inglés Joseph Thomson seguido del conde Teleki ascienden la montaña, pero no superan los 5300 m. Después de dos fracasos, Hans Meyer, el 6 de octubre de 1889 consigue alcanzar la cumbre, acompañado de su amigo Ludwig Purtscheller y del guía chagga Yohana Lauwo. Éste había muerto a los 127 años, en 1997, pero no es quizás más que una leyenda, como la historia de la presencia de un cadáver de leopardo congelado, encontrado a 5.500 metros de altitud.

- El Kilimanjaro actual

El Kilimanjaro se encuentra protegido por un parque nacional: el Parque Nacional del Kilimanjaro, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.

El deshielo de los glaciares de la cumbre del Kilimanjaro es una realidad. Estimados en 12 km² hacia 1900, no cubren hoy más que 2 km² y a este ritmo habrán desaparecido hacia 2020. El calentamiento global de la Tierra no basta para explicar este fenómeno. Puede provenir también de una lenta reactivación de la actividad volcánica, que se manifiesta por algunas fumarolas.

La ascensión es técnicamente fácil, pero larga y penosa por el frío y la altitud. La ruta más frecuentada es la ruta Marangu. Las otras vías practicadas son las vías Machame, Mweka, y Shira. Aproximadamente 20 000 excursionistas intentan todos los años alcanzar la cumbre. Este número se controla por las autoridades de Tanzania.

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilimanjaro

Fotos:

Foto de: eztravelguide.com

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K2

K2 (Karakorum, Himalaya)

Datos de la montaña:
Altura: 8.611 m.
Situacion: Karakorum
Pais: China-Pakistán
Primera ascensión: 31 de julio de 1954 por Lino Lacedelli y Achille Compagnoni


Información:

El K2 es una montaña en el Karakórum, una sección de la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Pakistán, India y China. Con 8.611 metros es la segunda montaña más alta de la tierra tras el Everest (8.848 m).

Las autoridades chinas se refieren al K2 como Qogir. Este nombre se deriva del nombre Chogori, "un nombre sintético construido por los exploradores occidentales en el siglo XX de dos palabras balti, chhogo ('grande') y ri ('montaña')."Otros nombres de la montaña incluyen Mount Godwin-Austen, Lambha Pahar ("Montaña alta" en Urdu), Dapsang, Kechu o Ketu (ambos derivados de "K2").

El K2 hace frontera entre Pakistán y China. La parte sur del K2 se encuentra en los "Territorios del Norte" o Gilgit-Baltistan, al norte del Glaciar Baltoro, en la zona de Cachemira administrada por Pakistán. La parte norte se encuentra en China.

Historia

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas G. Montgomery, un miembro del equipo la llamó "K2" por ser el segundo pico del Karakórum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I.

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un record de permanencia en altitud) sólo 8 fueron de tiempo claro. Consiguen llegar hasta los 6.500 metros por la arista NE.

Además, hubo varios intentos posteriores sin éxito. La expedición de 1909 dirigida por Luís Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzos, que el propio Luís Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7.654 m, llegando hasta los 7.500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7.900 m. Bill House supera la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y tres sherpas en el espolón de Abruzos; son las cuatro primeras víctimas del K2.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7.800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. Gilkey no volvió a aparecer: bien desapareció en una avalancha, bien de forma voluntaria para evitar ser una carga para los demás miembros del equipo.

Una expedición italiana finalmente consiguió su objetivo el 31 de julio de 1954. La expedición fue dirigida por Ardito Desio, aunque los dos escaladores que alcanzaron la cima fueron Lino Lacedelli y Achille Compagnoni. El equipo incluía un miembro pakistaní, el Coronel Muhammad Ata-ullah que había participado en la expedición estadounidense anterior que no consiguió alcanzar la cima y en la que murió Art Gilkey.

El 9 de agosto de 1977, 23 años después de la expedición italiana, Ichiro Yoshizawa dirigió la segunda ascensión a la cima que culminó con éxito, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní. La expedición ascendió por el Espolón de los Abruzos, abierto por los italianos, y utilizó 1.500 porteadores para conseguir su objetivo.

1978 fue el año de la tercera ascensión, esta vez por una nueva ruta, la larga arista este (al final de la vía se atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía de los Abruzos). Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había permanecido una noche. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, 40 años antes.

La cuarta ascensión absoluta a la cima tiene lugar en 1979 por la expedición dirigida por Reinhold Messner. Tras rechazar la ruta conocida como "Magic Line", usan la ruta habitual del espolón de los Abruzzos.

En 1981 una expedición japonesa alcanza la cima por la arista suroeste abriendo una nueva vía (anteriormente en esta ruta habían fracasado dos expediciones británicas dirigidas por Chris Bonington). En esta expedición se alcanza por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m), que no es considerada una cumbre secundaria.

Otra notable ascensión fue la realizada por una nueva expedición japonesa que llegó a la cima por la difícil arista norte (ver descripción de rutas más adelante), por la parte china de la montaña, en 1982. El equipo de la "Asociación de Montañismo de Japón" dirigido por Iso Shinkai y Masatsugo Konishi puso tres miembros en la cima, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa, el 14 de agosto. Sin embargo, Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. Otros cuatro miembros alcanzaron la cima al día siguiente.

En 1983 tienen lugar las 2 primeras expediciones españolas (ambas sin éxito): una expedición Navarra por el espolón de los Abruzzos, y otra de Al filo de lo imposible que alcanza los 8.250 m por la vía japonesa de la cara oeste.

En el año 1986 el ascenso a la montaña se populariza: además de varias ascensiones por el espolón de los Abruzzos (una de ellas lleva a la cumbre a los 2 primeros españoles en conseguirlo, Mari Abrego y José María Casimiro), Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski (montañista) abren la cara sur por el espolón central (aunque Piotrowski fallecerá durante el descenso), una expedición checo-polaca consigue llegar a la cima por la "Magic Line" del espolón SSO y Tomo Cesen abre en solitario el pilar derecho de la cara sur. Además, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard se convierten en las primeras mujeres en llegar a la cima. A pesar de los éxitos, resulta un año muy trágico (ver La Tragedia del K2), ya que fallecen 13 alpinistas: los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el italiano Renato Casarotto, los polacos Dobroslawa Wolf, Tadeusz Piotrowski (montañista) y Woiciech Wröz, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. Kurt Diemberger lo relata en su libro "K2, nudo y destino".

La escalada del K2 más importante realizada por alpinistas españoles fue en el año 2004 cuando una cordada catalana (Oscar Cadiach, Manel de la Matta y Jordi Corominas) ascendieron por la "Magic Line", la ruta más elegante, difícil y peligrosa de la montaña (calificada por Reinhold Messner como "ruta suicida") y que solamente había sido subida una vez anterior. La cima fue alcanzada por Jordi Corominas, que realizó el descenso por la más habitual vía de los Abruzzos, mientras que Manel de la Matta falleció de agotamiento (posiblemente complicada por peritonitis) bajando la "Magic Line" conjuntamente con Cadiach.

Hoy en día, la montaña ha sido escalada por todas sus aristas. Aunque la montaña es de menor altura que el Monte Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 personas han conseguido ascenderla, sin comparación con las 2.238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento. 13 montañeros de distintas expediciones murieron en 1986 en la que ha sido la peor temporada hasta la fecha, denominada "La Tragedia del K2".

La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (3 de ellas en el descenso y las otras 2 ascendiendo otros ochomiles). Rutkiewicz también murió en el Kangchenjunga en 1992. Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasabán descendió con éxito, aunque a costa de perder por congelación 2 falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. De nuevo en 2006, Nives Meroi de Italia y Yuka Komatsu de Japón consiguieron ser, respectivamente, la séptima y octava mujer en alcanzar y descender el K2.

Gran parte de los ascensos al K2 se han realizado sin utilizar oxígeno, normalmente por expediciones ligeras. sin embargo, en la temporada 2004 hubo un gran incremento en el uso de oxígeno: 28 de los 47 ascensos se realizaron con oxígeno ese año. Sólo tres montañeros en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica 2 veces.

Vias de Escalada

Existen varias rutas de escalada de distinto tipo pero todas ellas comparten ser de gran dificultad. Obviamente, la dificultad principal es la altitud que resulta en un falta de oxígeno importante, de hecho cerca de la cima la concentración de oxígeno es un tercio del disponible a nivel de mar. En segundo lugar, su duro clima, con tormentas extremas que pueden durar varios días y que han provocado muchas muertes de escaladores. Por último, el K2 tiene unas rutas de escalada muy pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requieren un gran esfuerzo de los escaladores que, además, hacen que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo especialmente si llega una tormenta.

-El Espolón de los Abruzzos

Es la ruta estándar de ascenso, utilizada mucho más frecuentemente que cualquier otra. El primer intento por esta vía fue realizado por Luís Amadeo de Saboya en 1909 (ver apartado anterior). Esta es la vía que discurre por la arista sudeste de la montaña y que surge del Glaciar Godwin-Austen. El espolón comienza a una altitud de 5.400 metros, donde se suele emplazar el Campo Base Avanzado. La vía continúa por una sucesión de sectores de roca y nieve/hielo y algunos lugares más técnicos donde es necesario escalar sobre roca como "La Chimenea de la Casa" y la "Pirámide Negra". Tras la "pirámide" hay una serie de pendientes complejas y muy expuestas hasta llegar a una zona con forma de hombro y de allí se continúa hasta la cima con un último obstáculo que representa un "couloir" (corredor) denominado "Cuello de Botella" que obliga a los escaladores a acercarse a una pared de "seracs" que forman un precipicio de hielo al este de la cima. La caída de uno de estos "seracs" en 2001 provocó, en parte, que ningún escalador consiguiera llegar a la cima en 2002 y 2003.

-Arista Norte

Se encuentra en el lado opuesto a la vía del Espolón de los Abruzzos, que se encuentra en el lado chino de la montaña. La escalada de por esta arista es muy poco habitual, principalmente debido a su dificultad de acceso, incluyendo el cruce del Río Shaksgam, que es muy peligroso de realizar. Al contrario que el bullicioso Campo Base bajo el Espolón Abruzzi, en esta lado de la montaña no suele haber más de dos expediciones. Esta ruta, de más dificultad técnica que la Abruzzi, asciende una empinada pendiente principalmente de roca hasta lo alto de la montaña (Campo IV, el "Nido del Águila", 7.900 metros), y luego cruza una zona deslizante sobre un "glaciar colgado" (glaciar muy empinado en el que el paso de la nieve y el hielo hacia el glaciar principal se realiza por deslizamientos y avalanchas) para, desde allí, alcanzar la cima por un corredor de nieve.

Además de la original ascensión japonesa (ver la sección de Historia), en 1990 Greg Child, Greg Mortimer, y Steve Swenson, realizaron una notable ascensión en estilo alpino (aunque utilizaron algunas cuerdas fijas ya colocadas en la montaña en expediciones previas).

Caracteristicas Topográficas

A pesar de ser el segundo pico en altura, el K2 se encuentra únicamente en el puesto 22 por prominencia una medida de la independencia y el asilamiento de la montaña. Ello es debido a que el K2 es parte de un área sobreelevada que incluye el Karakórum, la Meseta Tibetana y el Himalaya que incluye el Monte Everest. En relación a este último, es posible seguir un camino desde el K2 hasta el Everest que transcurre en todo momento por encima de los 4.594 metros de altitud (el punto más bajo esta en Mustang Lo, Nepal). Muchos otros picos más bajos que el K2 son más independientes en este sentido.

K2 es, sin embargo, muy notable por su relieve y su altura total. Surge más de 3.000 metros sobre los valles glaciales que se encuentran en la base. Más importantes es que es una pirámide con vertientes constantes y de gran pendiente en todos sus lados. La cara norte es la más empinada: se alza 3.200 metros desde el Glaciar Coger en solo 3 kilómetros de distancia horizontal. En el resto de las vertientes se elevan 2.800 metros en menos de 4 kilómetros. Un grado de pendiente en todas las direcciones de la montaña que no tiene parangón en el mundo. Esta es una de las razones por las que el K2 tiene una dificultad de ascenso tan alta. La forma piramidal de su cumbre, hace que el ataque final a la cumbre sea de escalada, por un terreno muy empinado de hielo y roca, a diferencia del Everest que se llega caminando. La dificultad técnica ha hecho que muchos pierdan la vida en el descenso.

Peliculas sobre el K2

-Limite Vertical
-K2

Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/K2

Fotos:

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Huascaran

Huascarán (Andes)

Datos de la montaña:
Altura: 6.768 m.
Situacion: Cordillera Blanca
Pais: Peru
Primera Ascensión: en el 1932


Información:

El Huascarán es un pico nevado ubicado en la cordillera Occidental de los Andes centrales de Perú, en la Provincia de Yungay, en el sector denominado Cordillera Blanca.

Su cumbre sur tiene el pico más alto del Perú al alcanzar los 6.768 msnm. Es la montaña más alta de toda la zona tropical de la Tierra.

Su nombre proviene del quechua waskha (cadena) y ran (piedras o montañas rocosas), así pues Huascarán significa «cadena de montañas». Existen varias leyendas acerca del origen del nombre Huascarán, pero la más verosímil es que «el inca Huayna Cápac a su paso por Yungay le dio el nombre de su hijo primogénito Huáscar a la más alta y bella montaña», por lo que Huascarán también significa «La montaña de Huáscar».

En el año 1970, el terremoto de Ancash de 1970 causó el desprendimiento de una gran mole de hielo, nieve y piedras de su cumbre norte, provocando la total desaparición de la ciudad de Yungay, donde murieron más de 20.000 habitantes. El terremoto causó grandes daños de muchas ciudades del llamado norte chico del Perú, desde Huacho en el departamento de Lima, hasta Trujillo en el departamento de La Libertad.


Leyenda sobre el Huascarán (Huascar y Huandoy)

En cuanto a las leyendas que existen sobre la formación de los nevados, hay una leyenda muy bonita. Se trata de Huascar y Huandoy, una hermosa leyenda ancashina, que está registrado en las mejores bibliotecas ancashinas. La historia cuenta que en épocas incaicas, existía una tribu muy trabajadora y pacífica; cerca a esta tribu, habían otras tribus que también convivían en armonía con ellos.

Un día cualquiera, como de costumbre, todos hacían sus quehaceres de siempre, cuando un guerrero de la tribu vecina llega malherido, a lo lejos fue divisado por un guerrero guardián, que dio aviso al Gran Jefe. Este ordenó ir a su encuentro y hacerlo llegar hasta donde estaba él, llegó el guerrero con la noticia, sangrando, malherido a consecuencia de una flecha que le había caído a la pierna; traía la siguiente noticia: su tribu había sido conquistada, y que se acercaban a ellos, que exactamente se encontraban a diez días de llegar a ellos y que eran de la tribu de Macchupicchu, que ampliaban sus dominios asesinando y matando gente. Este guerrero había escapado en medio de flechazos; el Gran jefe ordenó curar y dar de comer a este gran guerrero herido, así lo hicieron, pero esa misma tarde murió.

El Gran Jefe ordenó a sus mejores guerreros ir en busca del Jefe de esa tribu, para hacer negociaciones de paz, a lo que este guerrero fue llevando el mensaje; siendo devuelto acompañado por el guerrero de mayor trascendencia de esa tribu, él era Huascar, quien tenía la orden de avisar al Gran Jefe, que llegarían pacíficamente, y que tenia que quedarse ahí para preparar el terreno para estacionarse ahí.

Huascar llegó a la casa del Gran Jefe con la noticia, éste ordenó a sus criados darle la mejor habitación, alimentación buena, y que el huésped sea muy bien atendido. Así lo hicieron, y Huascar fue una persona muy bien atendida.

El Gran Jefe tenía una hermosa hija a quien amaba mucho, de nombre HUANDY, una doncella de 15 años de edad, rebosante de belleza, la niña más hermosa del imperio.

Una tarde cuando Huascar paseaba por la orillas del riachuelo, Huandy había bajado al río a llevar agua, ordenada por su madre; ahí Huascar la vio a los lejos, igualmente ella vio a Huascar y cruzaron las miradas.

Huascar no podía dormir pensando en la doncella tan hermosa. Ella igual pensaba en el extraño guerrero hospedado en la tribu. Cuando Huandy fue llevando sus alimentos a la habitación de Huascar, se conocieron más a fondo, y se citaron verse en la noche debajo de la hermosa luna llena, en las orillas del río, en la que ambos se encontraron y se enamoraron; Huascar prometió hacer lo imposible por el amor de ella, pero ella temía porque su padre no toleraría la relación de su hija con un guerrero de la otra tribu. Pero aun así, ellos se escaparon de noche; el padre de Huandy al enterarse que su hija había fugado con el guerrero Huascar, ordenó a sus mejores hombres ir detrás de ellos y devolverlos; así lo hicieron, Huandy como dama no podía correr cuesta arriba, siendo atrapados por los guerreros y llevados a los pies del Gran Jefe.

Este ordenó atarlos a los dos en lugares estratégicos donde ambos se veían, y condenados ahí a muerte; la tribu de Huascar al enterarse de esto, el Jefe ordenó mantener atado a Huascar en el lugar, hasta su muerte. Huascar vio como moría atada su amada Huandy al frente de él, pero sin poder tocarse, habían sido separados por el riachuelo, es decir uno en cada cerro fueron atados y dejados a su suerte.

Huascar le prometió a su adorada Huandy dentro de su agonía, antes que ella muera, vengarse de este pueblo que les había hecho daño, que no habían entendido el inmenso amor que se tenían. Ahí murió Huandy, sus lágrimas fueron tanto que ya habían formado una enorme laguna, la actualmente conocida como Llanganuco (Warmi Cocha); las lágrimas de Huascar igualmente iban formando otra hermosa laguna: el Llanganuco (Orqo Cocha). Murió Huascar después de una larga agonía, el Dios Sol se compadeció de ellos, y mandó rayos, truenos, lluvia y granizada sobre los cadáveres, y sobre la ciudad. Tanto fue la tormenta, que sobre los cadáveres de los amantes se formaron unas montañas rocosas, cubiertos de nieve blanca.

Sobre Huascar se formó el nevado del Huascarán, un hermoso nevado, y por la corpulencia y el poder de Huascar, el nevado fue elevado en lo más alto, siendo éste actualmente el nevado más alto del Perú. Sobre la bella princesa Huandy, se formó el nevado de Huandoy, ubicado exactamente al frente del Huascarán.

Como venganza a ese amor que fue separado, el año 1970, aprovechando un gran movimiento sísmico, el gran Huascar produjo un enorme desprendimiento de hielo y roca sobre los descendientes del pueblo que les había condenado, cumpliendo así su sed de venganza que le prometió a su amada Huandy.

Se cree que de aquí a unos 100 a 200 años aproximadamente, se terminará la nieve sobre estos nevados, y ellos revivirán y volverán a encontrarse y ser felices para toda la vida.

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n

Fotos:

Foto de: http://server.ipp.cas.cz
Foto de: www.andes.org.uk

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Grandes Jorasses

Grandes Jorasses (Alpes)

Datos de la montaña:
Altura: 4.208 m.
Situacion: Alpes
Pais: Francia-Italia
Primera Ascensión: Horace Walker, Melchior Anderegg, Johann Jaun Grange y Julien, 30 de junio 1868


Información:

Las Grandes Jorasses (4208 m) es una colección de montaña en la cumbre del Mont Blanc, macizo.

La primera ascensión del pico más alto de la montaña (Pointe Walker) fue por Horace Walker con guías Melchior ANDEREGG, Johann Jaun Grange y Julien en 30 de junio 1868. El segundo pico más alto de la montaña (Pointe Whymper, 4.184 m) fue ascendido por Edward Whymper, Christian Almer, Michel Croz y Franz Biner de 24 de junio, 1865, con lo que se ha convertido en la ruta normal de ascensión y el seguido por el partido de Walker en 1868.

Las cumbres de la montaña son las siguientes:

* Pointe Croz (4110 m) - el nombre de Michel Croz, una guía de Chamonix
* Pointe Elena (4045 m) - el nombre de la princesa Elena de Saboya
* Pointe Margherita (4065 m) - el nombre de la reina Margherita de Saboya, esposa del rey de Italia Umberto I
* Pointe Walker (4208 m) - el nombre de Horacio Walker, quien hizo la primera ascensión de la montaña
* Pointe Whymper (4184 m) - el nombre de Edward Whymper, quien hizo la primera ascensión de esta, la segunda cumbre más alta
* Pointe Pareja (3996 m) - el nombre de Geoffrey Winthrop Pareja

Cara Norte

Situado en el lado francés de la montaña, la cara norte es uno de los seis grandes caras norte de los Alpes. Uno de los más famosos en las paredes de los Alpes, que las torres por encima de los 1200 m Leschaux glaciar, que se extiende a 1 km de punta a punta. La clásica ruta en la cara es el Espolón Walker (Cassin / Esposito / Tizzoni, 1938, TD + / ED1, IV, 5c/6a, A1, 1200), que conduce directamente a la cumbre de Pointe Walker. La otra gran barrera en la montaña es el Espolón Croz, lo que conduce a la cumbre de Pointe Croz. En su ascenso en solitario de las seis caras norte, Alison Hargreaves eligió esta ruta en lugar de la Espolón Walker.

Cumbre de Cresta

La cumbre cresta enlaces Pt. Walker to the Col des Grandes Jorasses . Walker al Col des Grandes Jorasses. Se encuentra a lo largo de la frontera franco-italiana y está por encima de casi todos los 4000 m. Hay una cabaña en el campamento de nieve silla alta de la Col.

Informacion de: http://en.wikipedia.org/wiki/Grandes_Jorasses


Fotos:


Foto de: http://www.everestnews.com/

Foto de: http://www.alpine-club.org.uk/

Foto de: http://en.wikipedia.org

Foto de: http://upload.wikimedia.org

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Fitz Roy

FITZ ROY (Andes)

Datos de la montaña:
Altura: 3.375 m.
Situacion: Andes
Pais: Argentina-Chile
Primera Ascensión: en 1952 por Lionel Terray & Guido Magnone


Información:

El monte Fitz Roy (también llamado cerro Chaltén), es una montaña ubicada en el límite entre la Argentina y Chile, en la Patagonia. Pocos kilómetros al sur de esta montaña se inicia la última área fronteriza no definida entre ambos países, que llega hasta el cerro Murallón hacia el sur. (Véase: Litigio del Campo de Hielo Patagónico Sur).

Se encuentra además entre el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y el Parque Nacional Los Glaciares.

El nombre Chaltén proviene del ahónikenk y significa "montaña humeante", debido a las nubes que casi constantemente coronan su cima, esto – y la denominación ancestral – muchas veces ha hecho creer erroneamente que se trata de un volcán. La montaña es considerada sagrada para las tribus locales. El Dr. Francisco Moreno la bautizó como Fitz Roy en 1877 en honor al capitán del HMS Beagle, Robert Fitz Roy. Aunque la cartografía oficial argentina ha preferido denominarlo Chaltén en los últimos años en desmedro de Fitz Roy, utilizado durante gran parte del siglo XX, este último es más utilizado y aún se preserva por la cartografía oficial chilena.

El primer ascenso fue en 1952 por la expedición francesa compuesta entre otros por Lionel Terray y Guido Magnone.

A pesar de tener una altura promedio (sólo la mitad de la de los gigantes del Himalaya) la montaña tiene la reputación de ser de "dificultad extrema": presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y resbaladizas sobre las que baten constantemente vientos de enorme fuerza, requiriendo máxima pericia técnica por parte del escalador. Mientras que en estos tiempos el monte Everest es subido por cientos de personas por día, el Fitz Roy sólo es exitosamente escalado algunas veces al año, por dos rutas principales: la "de los Argentinos" y la "de los Franceses".

De por sí esta cumbre ofrece un espectáculo imponente al asomar sus crestas y aristas entre glaciares y nubes y en ciertos momentos del día tomar sorprendentes coloridos según la iluminación del sol. El monte Fitz Roy se encuentra al noroeste del gran lago Viedma.

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Chalt%C3%A9n


Fotos:


Foto de: http://users.sfo.com/~jdavis/Pictures/Patagonia/FitzRoy.jpg


Foto de: http://imagenesdeargentina.nirudia.com


Foto de: http://www.patagonias.net


Foto de: http://www.argentour.com

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Juanito Oiarzabal

JUANITO OIARZABAL



Foto de: http://www.elpais.com

Juanito Oiarzábal nació en Vitoria-Gasteiz el 30 de marzo de 1956. Cursó sus estudios en la Escuela Profesional Jesús Obrero de Vitoria-Gasteiz y comenzó a trabajar en una empresa de montajes eléctricos.

Aficionado al deporte, practicó la gimnasia deportiva durante algún tiempo. También practicó la espeleología, pero por la influencia de su padre y unos amigos se inició en el montañismo. Pronto empezó a destacar por sus facultades físicas que le llevaron a realizar ascensiones cada vez más difíciles en todos los terrenos.

A los 24 años se independizó laboralmente, montando un pequeño negocio. Esta "independencia" le proporcionó más facilidades para compaginar el trabajo con su afición: el montañismo.

Sus éxitos en el Himalaya son bien conocidos, pero lo que solamente conocen los más entendidos es que antes de comenzar por esos derroteros, ya tenía acumulado un historial entre los mejores de Euskadi. Todo esto, antes de iniciar su carrera ochomilista, ya que a partir de ese momento pasa a la élite mundial.

Oiarzabal ha realizado ascensiones en todos los macizos españoles por las rutas más difíciles. Tiene incluso en su haber algunas rutas inéditas de gran relevancia. Si hablamos de los Alpes, que son la referencia del montañismo más exigente, -y de ahí la denominación genérica de alpinismo-, Juanito Oiarzabal cuenta con las ascensiones más reconocidas por su gran dificultad.

Ha escalado en continentes como América del Norte, América del Sur y África. Es en el Himalaya donde se desenvuelve con mayor soltura ya que ha realizado 35 expediciones a lo largo de 23 años.

Es record mundial absoluto de ascensiones a ochomiles, con 22 cimas, y es el sexto hombre que logra alcanzar las 14 cimas de más de ocho mil metros y, a su vez, el cuarto que lo ha logrado sin el uso de oxígeno artificial.

Ha realizado 16 montajes audiovisuales que han servido para promocionar didácticamente el montañismo por la provincia y por todo el estado, prestigiando este deporte a todos los niveles y, por supuesto, llevando bien alto el nombre de Vitoria-Gasteiz y de Alava. Con TVE filmó para el programa 'Al filo de lo imposible' su ascensión al Annapurna. Ha grabado también muchos capítulos como el que realizó en el Everest, recreando la historia de Mallory e Irving que desaparecieron en el año 1924 cuando intentaban el ataque a la cumbre.

Informacion de: http://www.juanitooiarzabal.com/



Foto de: http://www.elperiodico.com/


Foto de: http://www.elconfidencial.com/

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