Kilimanjaro

Kilimanjaro (Tanzania, Africa)

Datos de la montaña:
Altura: 5.895 m.
Situacion: Africa
Pais: Tanzania
Primera ascensión: 1889 por Hans Meyer, Ludwig Purtscheller y el guía Yohana Lauwo


Información:

El Kilimanjaro es un volcán situado en el parque nacional homónimo en Tanzania, siendo con 5.895 m la montaña más alta de África y uno de los volcanes más altos del mundo.

Es un estratovolcán formado por tres cráteres con nieves perpetuas, debido al glaciar que existe en su cima. En los últimos años preocupa mucho la acelerada disminución del grosor y de la superficie de dicho glaciar.

-Geografia

Por encontrarse en el margen oriental del Valle del Rift, el Monte Kilimanjaro, que muestra haber tenido una gran actividad volcánica en el Pleistoceno, no se encuentra totalmente aislado en la llanura africana, está acompañado por otros tres conos volcánicos, orientados en un eje este-suroeste: el más antiguo, Shira, al oeste, con una altitud de 3962 m, Mawenzi al este, con una altitud de 5149 m y, entre ellos, Kibo, que es el más reciente y muestra aún señales de actividad, en forma de fumarolas. Entre el Kibo y el Mawenzi hay una plataforma de cerca de 3600 ha, llamada “la silla” (“the Saddle”, en inglés), que conforma la mayor área de tundra de altura en África

- El nombre

Su nombre sigue siendo un enigma. Puede venir de las palabras swahilis, kilima (pequeña montaña) y njaro (el demonio del frío); o bien de la expresión njaro (caravanas), en referencia a los convoyes de esclavos de los vendedores árabes de Zanzíbar, que hacían antaño un alto en los parajes. Algunos evocan la palabra njare, la fuente del agua. Los masái lo llaman simplemente Ngage Ngai, es decir la 'casa de Dios'.
Foto de satélite de la montaña
Senecios del Kilimanjaro

Los chaggas nunca le han dado nombre a esta montaña. Distinguen solamente el gran volcán blanco, llamado Kibo (esperanza), símbolo de la eternidad y de la suerte, del pico negro Mawenzi (5149 m) al este, asociado a las fuerzas del mal. Una tercera cumbre, el Shira, al oeste, no alcanza más que 3962 metros de altitud. El Kibo, cumbre principal, es una caldera de 2500 metros de diámetro.

- La historia

Antes del siglo XIX, algunas crónicas extrañas como la del geógrafo egipcio Ptolomeo mencionan la existencia de una «montaña blanca» al sur de África. En 1845, el geógrafo británico William Cooley, seguro de su existencia, asegura que la montaña más conocida de África del Este, llamada Kirimanjara, está cubierta de rocas rojas.

En mayo de 1848, un misionero alemán, Johannes Rebmann, explora la región chagga y acaba acercándose a la montaña: «Hacia las 10 horas, vi algo blanco en la cumbre de una alta montaña y creí que se trataba de nubes, pero mi guía me dice que era frío, entonces reconocí con satisfacción a esta vieja compañera de los europeos que llamamos nieve». Su descubrimiento, relatado en abril de 1849 en el Church Missionary Intelligencer, se discute en Londres.

Hubo que esperar hasta 1861 para que una expedición, dirigida por el barón alemán Klaus von der Decken y el botánico inglés Richard Thornton, permita comprobar que se trata en efecto de una cima nevada.

En 1883 el inglés Joseph Thomson seguido del conde Teleki ascienden la montaña, pero no superan los 5300 m. Después de dos fracasos, Hans Meyer, el 6 de octubre de 1889 consigue alcanzar la cumbre, acompañado de su amigo Ludwig Purtscheller y del guía chagga Yohana Lauwo. Éste había muerto a los 127 años, en 1997, pero no es quizás más que una leyenda, como la historia de la presencia de un cadáver de leopardo congelado, encontrado a 5.500 metros de altitud.

- El Kilimanjaro actual

El Kilimanjaro se encuentra protegido por un parque nacional: el Parque Nacional del Kilimanjaro, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.

El deshielo de los glaciares de la cumbre del Kilimanjaro es una realidad. Estimados en 12 km² hacia 1900, no cubren hoy más que 2 km² y a este ritmo habrán desaparecido hacia 2020. El calentamiento global de la Tierra no basta para explicar este fenómeno. Puede provenir también de una lenta reactivación de la actividad volcánica, que se manifiesta por algunas fumarolas.

La ascensión es técnicamente fácil, pero larga y penosa por el frío y la altitud. La ruta más frecuentada es la ruta Marangu. Las otras vías practicadas son las vías Machame, Mweka, y Shira. Aproximadamente 20 000 excursionistas intentan todos los años alcanzar la cumbre. Este número se controla por las autoridades de Tanzania.

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilimanjaro

Fotos:

Foto de: eztravelguide.com

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K2

K2 (Karakorum, Himalaya)

Datos de la montaña:
Altura: 8.611 m.
Situacion: Karakorum
Pais: China-Pakistán
Primera ascensión: 31 de julio de 1954 por Lino Lacedelli y Achille Compagnoni


Información:

El K2 es una montaña en el Karakórum, una sección de la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Pakistán, India y China. Con 8.611 metros es la segunda montaña más alta de la tierra tras el Everest (8.848 m).

Las autoridades chinas se refieren al K2 como Qogir. Este nombre se deriva del nombre Chogori, "un nombre sintético construido por los exploradores occidentales en el siglo XX de dos palabras balti, chhogo ('grande') y ri ('montaña')."Otros nombres de la montaña incluyen Mount Godwin-Austen, Lambha Pahar ("Montaña alta" en Urdu), Dapsang, Kechu o Ketu (ambos derivados de "K2").

El K2 hace frontera entre Pakistán y China. La parte sur del K2 se encuentra en los "Territorios del Norte" o Gilgit-Baltistan, al norte del Glaciar Baltoro, en la zona de Cachemira administrada por Pakistán. La parte norte se encuentra en China.

Historia

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas G. Montgomery, un miembro del equipo la llamó "K2" por ser el segundo pico del Karakórum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I.

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un record de permanencia en altitud) sólo 8 fueron de tiempo claro. Consiguen llegar hasta los 6.500 metros por la arista NE.

Además, hubo varios intentos posteriores sin éxito. La expedición de 1909 dirigida por Luís Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzos, que el propio Luís Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7.654 m, llegando hasta los 7.500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7.900 m. Bill House supera la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y tres sherpas en el espolón de Abruzos; son las cuatro primeras víctimas del K2.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7.800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. Gilkey no volvió a aparecer: bien desapareció en una avalancha, bien de forma voluntaria para evitar ser una carga para los demás miembros del equipo.

Una expedición italiana finalmente consiguió su objetivo el 31 de julio de 1954. La expedición fue dirigida por Ardito Desio, aunque los dos escaladores que alcanzaron la cima fueron Lino Lacedelli y Achille Compagnoni. El equipo incluía un miembro pakistaní, el Coronel Muhammad Ata-ullah que había participado en la expedición estadounidense anterior que no consiguió alcanzar la cima y en la que murió Art Gilkey.

El 9 de agosto de 1977, 23 años después de la expedición italiana, Ichiro Yoshizawa dirigió la segunda ascensión a la cima que culminó con éxito, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní. La expedición ascendió por el Espolón de los Abruzos, abierto por los italianos, y utilizó 1.500 porteadores para conseguir su objetivo.

1978 fue el año de la tercera ascensión, esta vez por una nueva ruta, la larga arista este (al final de la vía se atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía de los Abruzos). Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había permanecido una noche. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, 40 años antes.

La cuarta ascensión absoluta a la cima tiene lugar en 1979 por la expedición dirigida por Reinhold Messner. Tras rechazar la ruta conocida como "Magic Line", usan la ruta habitual del espolón de los Abruzzos.

En 1981 una expedición japonesa alcanza la cima por la arista suroeste abriendo una nueva vía (anteriormente en esta ruta habían fracasado dos expediciones británicas dirigidas por Chris Bonington). En esta expedición se alcanza por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m), que no es considerada una cumbre secundaria.

Otra notable ascensión fue la realizada por una nueva expedición japonesa que llegó a la cima por la difícil arista norte (ver descripción de rutas más adelante), por la parte china de la montaña, en 1982. El equipo de la "Asociación de Montañismo de Japón" dirigido por Iso Shinkai y Masatsugo Konishi puso tres miembros en la cima, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa, el 14 de agosto. Sin embargo, Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. Otros cuatro miembros alcanzaron la cima al día siguiente.

En 1983 tienen lugar las 2 primeras expediciones españolas (ambas sin éxito): una expedición Navarra por el espolón de los Abruzzos, y otra de Al filo de lo imposible que alcanza los 8.250 m por la vía japonesa de la cara oeste.

En el año 1986 el ascenso a la montaña se populariza: además de varias ascensiones por el espolón de los Abruzzos (una de ellas lleva a la cumbre a los 2 primeros españoles en conseguirlo, Mari Abrego y José María Casimiro), Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski (montañista) abren la cara sur por el espolón central (aunque Piotrowski fallecerá durante el descenso), una expedición checo-polaca consigue llegar a la cima por la "Magic Line" del espolón SSO y Tomo Cesen abre en solitario el pilar derecho de la cara sur. Además, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard se convierten en las primeras mujeres en llegar a la cima. A pesar de los éxitos, resulta un año muy trágico (ver La Tragedia del K2), ya que fallecen 13 alpinistas: los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el italiano Renato Casarotto, los polacos Dobroslawa Wolf, Tadeusz Piotrowski (montañista) y Woiciech Wröz, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. Kurt Diemberger lo relata en su libro "K2, nudo y destino".

La escalada del K2 más importante realizada por alpinistas españoles fue en el año 2004 cuando una cordada catalana (Oscar Cadiach, Manel de la Matta y Jordi Corominas) ascendieron por la "Magic Line", la ruta más elegante, difícil y peligrosa de la montaña (calificada por Reinhold Messner como "ruta suicida") y que solamente había sido subida una vez anterior. La cima fue alcanzada por Jordi Corominas, que realizó el descenso por la más habitual vía de los Abruzzos, mientras que Manel de la Matta falleció de agotamiento (posiblemente complicada por peritonitis) bajando la "Magic Line" conjuntamente con Cadiach.

Hoy en día, la montaña ha sido escalada por todas sus aristas. Aunque la montaña es de menor altura que el Monte Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 personas han conseguido ascenderla, sin comparación con las 2.238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento. 13 montañeros de distintas expediciones murieron en 1986 en la que ha sido la peor temporada hasta la fecha, denominada "La Tragedia del K2".

La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (3 de ellas en el descenso y las otras 2 ascendiendo otros ochomiles). Rutkiewicz también murió en el Kangchenjunga en 1992. Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasabán descendió con éxito, aunque a costa de perder por congelación 2 falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. De nuevo en 2006, Nives Meroi de Italia y Yuka Komatsu de Japón consiguieron ser, respectivamente, la séptima y octava mujer en alcanzar y descender el K2.

Gran parte de los ascensos al K2 se han realizado sin utilizar oxígeno, normalmente por expediciones ligeras. sin embargo, en la temporada 2004 hubo un gran incremento en el uso de oxígeno: 28 de los 47 ascensos se realizaron con oxígeno ese año. Sólo tres montañeros en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica 2 veces.

Vias de Escalada

Existen varias rutas de escalada de distinto tipo pero todas ellas comparten ser de gran dificultad. Obviamente, la dificultad principal es la altitud que resulta en un falta de oxígeno importante, de hecho cerca de la cima la concentración de oxígeno es un tercio del disponible a nivel de mar. En segundo lugar, su duro clima, con tormentas extremas que pueden durar varios días y que han provocado muchas muertes de escaladores. Por último, el K2 tiene unas rutas de escalada muy pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requieren un gran esfuerzo de los escaladores que, además, hacen que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo especialmente si llega una tormenta.

-El Espolón de los Abruzzos

Es la ruta estándar de ascenso, utilizada mucho más frecuentemente que cualquier otra. El primer intento por esta vía fue realizado por Luís Amadeo de Saboya en 1909 (ver apartado anterior). Esta es la vía que discurre por la arista sudeste de la montaña y que surge del Glaciar Godwin-Austen. El espolón comienza a una altitud de 5.400 metros, donde se suele emplazar el Campo Base Avanzado. La vía continúa por una sucesión de sectores de roca y nieve/hielo y algunos lugares más técnicos donde es necesario escalar sobre roca como "La Chimenea de la Casa" y la "Pirámide Negra". Tras la "pirámide" hay una serie de pendientes complejas y muy expuestas hasta llegar a una zona con forma de hombro y de allí se continúa hasta la cima con un último obstáculo que representa un "couloir" (corredor) denominado "Cuello de Botella" que obliga a los escaladores a acercarse a una pared de "seracs" que forman un precipicio de hielo al este de la cima. La caída de uno de estos "seracs" en 2001 provocó, en parte, que ningún escalador consiguiera llegar a la cima en 2002 y 2003.

-Arista Norte

Se encuentra en el lado opuesto a la vía del Espolón de los Abruzzos, que se encuentra en el lado chino de la montaña. La escalada de por esta arista es muy poco habitual, principalmente debido a su dificultad de acceso, incluyendo el cruce del Río Shaksgam, que es muy peligroso de realizar. Al contrario que el bullicioso Campo Base bajo el Espolón Abruzzi, en esta lado de la montaña no suele haber más de dos expediciones. Esta ruta, de más dificultad técnica que la Abruzzi, asciende una empinada pendiente principalmente de roca hasta lo alto de la montaña (Campo IV, el "Nido del Águila", 7.900 metros), y luego cruza una zona deslizante sobre un "glaciar colgado" (glaciar muy empinado en el que el paso de la nieve y el hielo hacia el glaciar principal se realiza por deslizamientos y avalanchas) para, desde allí, alcanzar la cima por un corredor de nieve.

Además de la original ascensión japonesa (ver la sección de Historia), en 1990 Greg Child, Greg Mortimer, y Steve Swenson, realizaron una notable ascensión en estilo alpino (aunque utilizaron algunas cuerdas fijas ya colocadas en la montaña en expediciones previas).

Caracteristicas Topográficas

A pesar de ser el segundo pico en altura, el K2 se encuentra únicamente en el puesto 22 por prominencia una medida de la independencia y el asilamiento de la montaña. Ello es debido a que el K2 es parte de un área sobreelevada que incluye el Karakórum, la Meseta Tibetana y el Himalaya que incluye el Monte Everest. En relación a este último, es posible seguir un camino desde el K2 hasta el Everest que transcurre en todo momento por encima de los 4.594 metros de altitud (el punto más bajo esta en Mustang Lo, Nepal). Muchos otros picos más bajos que el K2 son más independientes en este sentido.

K2 es, sin embargo, muy notable por su relieve y su altura total. Surge más de 3.000 metros sobre los valles glaciales que se encuentran en la base. Más importantes es que es una pirámide con vertientes constantes y de gran pendiente en todos sus lados. La cara norte es la más empinada: se alza 3.200 metros desde el Glaciar Coger en solo 3 kilómetros de distancia horizontal. En el resto de las vertientes se elevan 2.800 metros en menos de 4 kilómetros. Un grado de pendiente en todas las direcciones de la montaña que no tiene parangón en el mundo. Esta es una de las razones por las que el K2 tiene una dificultad de ascenso tan alta. La forma piramidal de su cumbre, hace que el ataque final a la cumbre sea de escalada, por un terreno muy empinado de hielo y roca, a diferencia del Everest que se llega caminando. La dificultad técnica ha hecho que muchos pierdan la vida en el descenso.

Peliculas sobre el K2

-Limite Vertical
-K2

Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/K2

Fotos:

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Huascaran

Huascarán (Andes)

Datos de la montaña:
Altura: 6.768 m.
Situacion: Cordillera Blanca
Pais: Peru
Primera Ascensión: en el 1932


Información:

El Huascarán es un pico nevado ubicado en la cordillera Occidental de los Andes centrales de Perú, en la Provincia de Yungay, en el sector denominado Cordillera Blanca.

Su cumbre sur tiene el pico más alto del Perú al alcanzar los 6.768 msnm. Es la montaña más alta de toda la zona tropical de la Tierra.

Su nombre proviene del quechua waskha (cadena) y ran (piedras o montañas rocosas), así pues Huascarán significa «cadena de montañas». Existen varias leyendas acerca del origen del nombre Huascarán, pero la más verosímil es que «el inca Huayna Cápac a su paso por Yungay le dio el nombre de su hijo primogénito Huáscar a la más alta y bella montaña», por lo que Huascarán también significa «La montaña de Huáscar».

En el año 1970, el terremoto de Ancash de 1970 causó el desprendimiento de una gran mole de hielo, nieve y piedras de su cumbre norte, provocando la total desaparición de la ciudad de Yungay, donde murieron más de 20.000 habitantes. El terremoto causó grandes daños de muchas ciudades del llamado norte chico del Perú, desde Huacho en el departamento de Lima, hasta Trujillo en el departamento de La Libertad.


Leyenda sobre el Huascarán (Huascar y Huandoy)

En cuanto a las leyendas que existen sobre la formación de los nevados, hay una leyenda muy bonita. Se trata de Huascar y Huandoy, una hermosa leyenda ancashina, que está registrado en las mejores bibliotecas ancashinas. La historia cuenta que en épocas incaicas, existía una tribu muy trabajadora y pacífica; cerca a esta tribu, habían otras tribus que también convivían en armonía con ellos.

Un día cualquiera, como de costumbre, todos hacían sus quehaceres de siempre, cuando un guerrero de la tribu vecina llega malherido, a lo lejos fue divisado por un guerrero guardián, que dio aviso al Gran Jefe. Este ordenó ir a su encuentro y hacerlo llegar hasta donde estaba él, llegó el guerrero con la noticia, sangrando, malherido a consecuencia de una flecha que le había caído a la pierna; traía la siguiente noticia: su tribu había sido conquistada, y que se acercaban a ellos, que exactamente se encontraban a diez días de llegar a ellos y que eran de la tribu de Macchupicchu, que ampliaban sus dominios asesinando y matando gente. Este guerrero había escapado en medio de flechazos; el Gran jefe ordenó curar y dar de comer a este gran guerrero herido, así lo hicieron, pero esa misma tarde murió.

El Gran Jefe ordenó a sus mejores guerreros ir en busca del Jefe de esa tribu, para hacer negociaciones de paz, a lo que este guerrero fue llevando el mensaje; siendo devuelto acompañado por el guerrero de mayor trascendencia de esa tribu, él era Huascar, quien tenía la orden de avisar al Gran Jefe, que llegarían pacíficamente, y que tenia que quedarse ahí para preparar el terreno para estacionarse ahí.

Huascar llegó a la casa del Gran Jefe con la noticia, éste ordenó a sus criados darle la mejor habitación, alimentación buena, y que el huésped sea muy bien atendido. Así lo hicieron, y Huascar fue una persona muy bien atendida.

El Gran Jefe tenía una hermosa hija a quien amaba mucho, de nombre HUANDY, una doncella de 15 años de edad, rebosante de belleza, la niña más hermosa del imperio.

Una tarde cuando Huascar paseaba por la orillas del riachuelo, Huandy había bajado al río a llevar agua, ordenada por su madre; ahí Huascar la vio a los lejos, igualmente ella vio a Huascar y cruzaron las miradas.

Huascar no podía dormir pensando en la doncella tan hermosa. Ella igual pensaba en el extraño guerrero hospedado en la tribu. Cuando Huandy fue llevando sus alimentos a la habitación de Huascar, se conocieron más a fondo, y se citaron verse en la noche debajo de la hermosa luna llena, en las orillas del río, en la que ambos se encontraron y se enamoraron; Huascar prometió hacer lo imposible por el amor de ella, pero ella temía porque su padre no toleraría la relación de su hija con un guerrero de la otra tribu. Pero aun así, ellos se escaparon de noche; el padre de Huandy al enterarse que su hija había fugado con el guerrero Huascar, ordenó a sus mejores hombres ir detrás de ellos y devolverlos; así lo hicieron, Huandy como dama no podía correr cuesta arriba, siendo atrapados por los guerreros y llevados a los pies del Gran Jefe.

Este ordenó atarlos a los dos en lugares estratégicos donde ambos se veían, y condenados ahí a muerte; la tribu de Huascar al enterarse de esto, el Jefe ordenó mantener atado a Huascar en el lugar, hasta su muerte. Huascar vio como moría atada su amada Huandy al frente de él, pero sin poder tocarse, habían sido separados por el riachuelo, es decir uno en cada cerro fueron atados y dejados a su suerte.

Huascar le prometió a su adorada Huandy dentro de su agonía, antes que ella muera, vengarse de este pueblo que les había hecho daño, que no habían entendido el inmenso amor que se tenían. Ahí murió Huandy, sus lágrimas fueron tanto que ya habían formado una enorme laguna, la actualmente conocida como Llanganuco (Warmi Cocha); las lágrimas de Huascar igualmente iban formando otra hermosa laguna: el Llanganuco (Orqo Cocha). Murió Huascar después de una larga agonía, el Dios Sol se compadeció de ellos, y mandó rayos, truenos, lluvia y granizada sobre los cadáveres, y sobre la ciudad. Tanto fue la tormenta, que sobre los cadáveres de los amantes se formaron unas montañas rocosas, cubiertos de nieve blanca.

Sobre Huascar se formó el nevado del Huascarán, un hermoso nevado, y por la corpulencia y el poder de Huascar, el nevado fue elevado en lo más alto, siendo éste actualmente el nevado más alto del Perú. Sobre la bella princesa Huandy, se formó el nevado de Huandoy, ubicado exactamente al frente del Huascarán.

Como venganza a ese amor que fue separado, el año 1970, aprovechando un gran movimiento sísmico, el gran Huascar produjo un enorme desprendimiento de hielo y roca sobre los descendientes del pueblo que les había condenado, cumpliendo así su sed de venganza que le prometió a su amada Huandy.

Se cree que de aquí a unos 100 a 200 años aproximadamente, se terminará la nieve sobre estos nevados, y ellos revivirán y volverán a encontrarse y ser felices para toda la vida.

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n

Fotos:

Foto de: http://server.ipp.cas.cz
Foto de: www.andes.org.uk

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Grandes Jorasses

Grandes Jorasses (Alpes)

Datos de la montaña:
Altura: 4.208 m.
Situacion: Alpes
Pais: Francia-Italia
Primera Ascensión: Horace Walker, Melchior Anderegg, Johann Jaun Grange y Julien, 30 de junio 1868


Información:

Las Grandes Jorasses (4208 m) es una colección de montaña en la cumbre del Mont Blanc, macizo.

La primera ascensión del pico más alto de la montaña (Pointe Walker) fue por Horace Walker con guías Melchior ANDEREGG, Johann Jaun Grange y Julien en 30 de junio 1868. El segundo pico más alto de la montaña (Pointe Whymper, 4.184 m) fue ascendido por Edward Whymper, Christian Almer, Michel Croz y Franz Biner de 24 de junio, 1865, con lo que se ha convertido en la ruta normal de ascensión y el seguido por el partido de Walker en 1868.

Las cumbres de la montaña son las siguientes:

* Pointe Croz (4110 m) - el nombre de Michel Croz, una guía de Chamonix
* Pointe Elena (4045 m) - el nombre de la princesa Elena de Saboya
* Pointe Margherita (4065 m) - el nombre de la reina Margherita de Saboya, esposa del rey de Italia Umberto I
* Pointe Walker (4208 m) - el nombre de Horacio Walker, quien hizo la primera ascensión de la montaña
* Pointe Whymper (4184 m) - el nombre de Edward Whymper, quien hizo la primera ascensión de esta, la segunda cumbre más alta
* Pointe Pareja (3996 m) - el nombre de Geoffrey Winthrop Pareja

Cara Norte

Situado en el lado francés de la montaña, la cara norte es uno de los seis grandes caras norte de los Alpes. Uno de los más famosos en las paredes de los Alpes, que las torres por encima de los 1200 m Leschaux glaciar, que se extiende a 1 km de punta a punta. La clásica ruta en la cara es el Espolón Walker (Cassin / Esposito / Tizzoni, 1938, TD + / ED1, IV, 5c/6a, A1, 1200), que conduce directamente a la cumbre de Pointe Walker. La otra gran barrera en la montaña es el Espolón Croz, lo que conduce a la cumbre de Pointe Croz. En su ascenso en solitario de las seis caras norte, Alison Hargreaves eligió esta ruta en lugar de la Espolón Walker.

Cumbre de Cresta

La cumbre cresta enlaces Pt. Walker to the Col des Grandes Jorasses . Walker al Col des Grandes Jorasses. Se encuentra a lo largo de la frontera franco-italiana y está por encima de casi todos los 4000 m. Hay una cabaña en el campamento de nieve silla alta de la Col.

Informacion de: http://en.wikipedia.org/wiki/Grandes_Jorasses


Fotos:


Foto de: http://www.everestnews.com/

Foto de: http://www.alpine-club.org.uk/

Foto de: http://en.wikipedia.org

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Fitz Roy

FITZ ROY (Andes)

Datos de la montaña:
Altura: 3.375 m.
Situacion: Andes
Pais: Argentina-Chile
Primera Ascensión: en 1952 por Lionel Terray & Guido Magnone


Información:

El monte Fitz Roy (también llamado cerro Chaltén), es una montaña ubicada en el límite entre la Argentina y Chile, en la Patagonia. Pocos kilómetros al sur de esta montaña se inicia la última área fronteriza no definida entre ambos países, que llega hasta el cerro Murallón hacia el sur. (Véase: Litigio del Campo de Hielo Patagónico Sur).

Se encuentra además entre el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y el Parque Nacional Los Glaciares.

El nombre Chaltén proviene del ahónikenk y significa "montaña humeante", debido a las nubes que casi constantemente coronan su cima, esto – y la denominación ancestral – muchas veces ha hecho creer erroneamente que se trata de un volcán. La montaña es considerada sagrada para las tribus locales. El Dr. Francisco Moreno la bautizó como Fitz Roy en 1877 en honor al capitán del HMS Beagle, Robert Fitz Roy. Aunque la cartografía oficial argentina ha preferido denominarlo Chaltén en los últimos años en desmedro de Fitz Roy, utilizado durante gran parte del siglo XX, este último es más utilizado y aún se preserva por la cartografía oficial chilena.

El primer ascenso fue en 1952 por la expedición francesa compuesta entre otros por Lionel Terray y Guido Magnone.

A pesar de tener una altura promedio (sólo la mitad de la de los gigantes del Himalaya) la montaña tiene la reputación de ser de "dificultad extrema": presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y resbaladizas sobre las que baten constantemente vientos de enorme fuerza, requiriendo máxima pericia técnica por parte del escalador. Mientras que en estos tiempos el monte Everest es subido por cientos de personas por día, el Fitz Roy sólo es exitosamente escalado algunas veces al año, por dos rutas principales: la "de los Argentinos" y la "de los Franceses".

De por sí esta cumbre ofrece un espectáculo imponente al asomar sus crestas y aristas entre glaciares y nubes y en ciertos momentos del día tomar sorprendentes coloridos según la iluminación del sol. El monte Fitz Roy se encuentra al noroeste del gran lago Viedma.

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Chalt%C3%A9n


Fotos:


Foto de: http://users.sfo.com/~jdavis/Pictures/Patagonia/FitzRoy.jpg


Foto de: http://imagenesdeargentina.nirudia.com


Foto de: http://www.patagonias.net


Foto de: http://www.argentour.com

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Juanito Oiarzabal

JUANITO OIARZABAL



Foto de: http://www.elpais.com

Juanito Oiarzábal nació en Vitoria-Gasteiz el 30 de marzo de 1956. Cursó sus estudios en la Escuela Profesional Jesús Obrero de Vitoria-Gasteiz y comenzó a trabajar en una empresa de montajes eléctricos.

Aficionado al deporte, practicó la gimnasia deportiva durante algún tiempo. También practicó la espeleología, pero por la influencia de su padre y unos amigos se inició en el montañismo. Pronto empezó a destacar por sus facultades físicas que le llevaron a realizar ascensiones cada vez más difíciles en todos los terrenos.

A los 24 años se independizó laboralmente, montando un pequeño negocio. Esta "independencia" le proporcionó más facilidades para compaginar el trabajo con su afición: el montañismo.

Sus éxitos en el Himalaya son bien conocidos, pero lo que solamente conocen los más entendidos es que antes de comenzar por esos derroteros, ya tenía acumulado un historial entre los mejores de Euskadi. Todo esto, antes de iniciar su carrera ochomilista, ya que a partir de ese momento pasa a la élite mundial.

Oiarzabal ha realizado ascensiones en todos los macizos españoles por las rutas más difíciles. Tiene incluso en su haber algunas rutas inéditas de gran relevancia. Si hablamos de los Alpes, que son la referencia del montañismo más exigente, -y de ahí la denominación genérica de alpinismo-, Juanito Oiarzabal cuenta con las ascensiones más reconocidas por su gran dificultad.

Ha escalado en continentes como América del Norte, América del Sur y África. Es en el Himalaya donde se desenvuelve con mayor soltura ya que ha realizado 35 expediciones a lo largo de 23 años.

Es record mundial absoluto de ascensiones a ochomiles, con 22 cimas, y es el sexto hombre que logra alcanzar las 14 cimas de más de ocho mil metros y, a su vez, el cuarto que lo ha logrado sin el uso de oxígeno artificial.

Ha realizado 16 montajes audiovisuales que han servido para promocionar didácticamente el montañismo por la provincia y por todo el estado, prestigiando este deporte a todos los niveles y, por supuesto, llevando bien alto el nombre de Vitoria-Gasteiz y de Alava. Con TVE filmó para el programa 'Al filo de lo imposible' su ascensión al Annapurna. Ha grabado también muchos capítulos como el que realizó en el Everest, recreando la historia de Mallory e Irving que desaparecieron en el año 1924 cuando intentaban el ataque a la cumbre.

Informacion de: http://www.juanitooiarzabal.com/



Foto de: http://www.elperiodico.com/


Foto de: http://www.elconfidencial.com/

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Andrew Irvine

ANDREW IRVINE


Foto de: upload.wikimedia.org

Andrew "Sandy" Irvine (8 de abril de 1902 – 8-9 de junio de 1924) fue un montañero británico que tomó parte de la "Tercera Expedición Británica" al Monte Everest en 1924. Irvine desapareció en junio de ese año en algún lugar de la "Arista Norte" junto con George Mallory, mientras intentaban realizar la primer ascensión a la montaña más alta de la Tierra. La pareja fue vista por última vez a unos cientos de metros de la cima.

Irvine nació en Birkenhead, Inglaterra, en una familia con raíces inglesa, galesa y escocesa. Se educó en las escuelas de Birkenhead y Shrewsbury y, posteriormente, en Merton College, Oxford para estudiar ingeniería. Un buen deportista, Irvine destacó en remo y fue el remero número 5 de la tripulación de Oxford que ganó la Regata Oxford-Cambridge de 1923, que fue la única victoria de Oxford entre 1913 y 1937.

Andrew Irvine era bondadoso, expresivo, tímido y creativo. De complesión era fuerte, alto ancho de hombros y estaba en muy buen estado de forma. Poseía una capacidad natural para la ingeniería y para arreglar o mejorar cualquier objeto mecánico. Durante la Primera Guerra Mundial, todavía un escolar, envió a la Oficina de Guerra un diseño para un interruptor mecánico que permitía disparar una ametralladora desde un avión a través de la hélice sin dañar las aspas.

- La Expedición al Everest

En 1923 Irvine fue elegido para una expedición universitaria al Spitsbergen, donde destacó en todos los aspectos. Siguiendo la recomendación de Noel Odell, jefe de la expedición, Irvine fue seleccionado para la "Tercera Expedición Británica" al Monte Everest. Todavía no se había licenciado y contaba con 21 años de edad.

Su compañero y amigo George Mallory posteriormente escribió a su mujer, después de zarpar para el Himalaya que se podía confiar en Irvine en todos los aspectos menos para conversar. Ya con la expedición realizó innovaciones importantes en los equipos de oxígeno de la expedición, mejorando su funcionamiento.

La ascensión comenzó a principios de junio, y el último día que los escaladores fueron vistos fue el 8 de junio de 1924. Noel Odell informó de haberlos visto a través de un telescopio a subiendo hacia la cima a las 12:50 del mediodía. Nunca volvieron al Campo Base y se desconoce si consiguieron llegar a la cima. El cuerpo de Irvine no ha sido encontrado a pesar de las expediciones realizadas en su búsqueda.

En 1933, aproximadamente nueve años después de la desaparición de Mallory y Irvine, Sir Percy Wyn-Harris intentó escalar el Everest e igualó la altura comprobable en el registro de Norton de 8.573 m (28.126 pies). Alrededor de 8380 m (27.500 pies), justo debajo del primer paso, Wyn-Harris descubrió el piolet de Irvine, en la zona izquierda de la tentativa de Mallory e Irvine en 1924. El piolet de Irvine fue encontrado sobre una roca en un área de gradiente relativamente apacible y unos han postulado desde entonces, sin conseguir probarlo definitivamente, que esta posición podría indicar el posible sitio en el que se produjo la caída.

- La Expedición de Búsqueda de Mallory e Irvine

En 1999, el cuerpo de Mallory fue encontrado a 8.155 m (26.760 pies) en la Cara Norte del Everest por la Expedición de Búsqueda de Mallory e Irvine. Dos detalles a destacar cuando se descubrió el cuerpo de Mallory, se especula con que más lejos se abastecieron de combustible, además no se puede determinar con certeza el hecho de que ambos coronaran la cumbre aquel mismo día de 1924:

* En primer lugar, la hija de George Mallory siempre decía que su padre llevaba una fotografía de su esposa con él con la intención de dejarla en la cima cuando la alcanzase. Esta foto no fue encontrada en su cuerpo cuando se hallaron sus restos en el Everest. Considerando el excelente estado de conservación del cuerpo y el de sus pertenencias, el hecho de no encontrar la foto con él sugiere que pudiera haber alcanzado la cumbre y haberla depositado allí.

* En segundo lugar, las gafas protectoras de nieve de Mallory estaban en su bolsillo cuando fue encontrado su cuerpo, esto hace indicar que probablemente él muriera de noche. Tanto él como Irvine podrían haber hecho el asalto a la cumbre y la noche se les echó encima en el momento de iniciar el descenso. Considerando su tiempo conocido de salida y sus movimientos, puede que ellos no alcanzaran la cumbre, es improbable que estuvieran tan tarde fuera hasta el anochecer.

Aunque ningún de estos detalles es concluyente. Lo que podría ser la prueba definitiva sería la recuperación de las imágenes contenidas en las cámaras que ambos escaladores llevaban. Lamentablemente, ninguna de las dos cámaras que llevaron en su expedición ha sido encontrada. Muchos han especulado que Irvine podría haber estado llevando una de las cámaras cuando murieron. Los expertos Kodak han declarado que si una de las cámaras es encontrada con la película, es muy probable que la película pudiera producir "imágenes impresas", debido a la naturaleza de la película en blanco y negro que fue usada y el hecho que, en efecto, ha estado en "el congelador" durante más de tres cuartos de siglo.

En 1975, un escalador chino llamamado Wang Hongbao explicó haber visto el cuerpo de un "inglés muerto" cerca de la cumbre. Él relató el descubrimiento a Ryoten Hasegawa, un alpinista japonés, en 1979. Sin embargo, antes de poder conseguir más información, Wang falleció en una avalancha al día siguiente. Todo hace indicar para la mayor parte de analistas que el cuerpo que él vio habría sido el de Mallory, como el campamento de Wang estaba sobre una línea de nivel respecto al cuerpo que él vio. Inspirado por la importancia del descubrimiento del cuerpo de Irvine y la cámara que tiene un valor inestimable, expediciones de investigación de gran altura inviritieron semanas en el Monte Everest en 2001, 2004, y 2005, pero poco más se consiguió saber de lo que ya se conocía sobre su destino; la especulación y el debate siguen, como lo que se conoce en círculos de alpinismo como "el Misterio de Mallory y Irvine."

- Curiosidades

* El fantasma de un escalador, según se dice, ha sido visto por otros escaladores, dos son (Dougal Haston y Doug Scott) en 1975 dijeron haber compartido un agujero de nieve con el fantasma durante la subida. Algunos creen haber visto el fantasma de Mallory con Irvine.

* Al enterarse de la desaparición de Andrew Irvine y su compañero George Mallory, un amigo de la familia escribió; "uno no puede imaginarse a Sandy flotar apaciblemente en un remanso de calma, él era la clase de los que luchan contra la corriente y, si es necesario, bajar echando espuma en el cuerpo lleno sobre el precipicio".

* Arnold Lunn, uno de los amigos de Irvine escribió; "Irvine no vivió mucho tiempo, pero él vivió bien. En su corta vida él atestó una medida que se desborda de actividad que encontró su punto culminante en su maravilloso año pasado, un año en el que él remó en el victorioso barco de Oxford, exploraron Spitsbergen, se enamoró del esquí, y - quizás - conquistaron Everest. El amor inglés es más bien para vivir bien que para vivir mucho tiempo".

Informacion de: http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Irvine

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Everest 8.848m.

EVEREST (Himalaya)

Datos de la montaña:
Altura: 8.848 m.
Situacion: Himalaya
Pais: China-Nepal
Primera Ascensión: 29 de mayo de 1953 Edmund Hillary y Tenzing Norgay


Información:

El Monte Everest es la montaña más alta de la Tierra, con 8.844 msnm. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal es llamado Sagarmatha (la frente del cielo) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (madre del universo). La montaña fue nombrada Everest en honor de Sir George Everest, británico, topógrafo general de la India, en 1865.

- Toponimia

El nombre tibetano para el monte Everest es Chomolungma o Qomolangma (que significa "Madre del universo"), y el nombre chino correspondiente es Zhūmùlǎngmǎ Fēng o Shèngmǔ Fēng.

De acuerdo a los registros ingleses de mediados del s. XIX, el nombre local en Darjeeling para la montaña era Deodungha, o "Montaña sagrada". En los años 1960, el Gobierno de Nepal dio a la montaña un nombre oficial en nepalí: Sagarmatha (सगरमाथा), que significa "cabeza del cielo".

En 1865, el británico Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India, le dio el primer nombre inglés a la montaña. Anteriormente se denominaba como "pico gamma", "pico b", "pico afilado h" o "Pico XV". En aquella época, tanto el Nepal como el Tíbet se mantenían cerrados a los viajeros extranjeros. Respecto al nombre de la montaña, Andrew Waugh escribió:
El Coronel George Everest, el jefe y respetado predecesor en el cargo, me recomendó asignar el auténtico nombre nativo o local a cada elemento geográfico, pero aquí se encuentra una montaña, probablemente la más alta del mundo, que no cuenta con ningún nombre local que hayamos podido descubrir y cuyo nombre nativo, si existe, probablemente no lo encontraremos hasta que nos sea permitido penetrar en el Nepal. Mientras tanto es mi deber y mi privilegio asignar un nombre por el que sea conocido entre ciudadanos y geógrafos y convertirse en un nombre conocido en las naciones civilizadas.

Waugh decidió que el nombre de la montaña fuera el de su predecesor, George Everest, primero utilizando la ortografía Mont Everest, y posteriormente Monte Everest. Curiosamente, la pronunciación actual de Everest difiere de la pronunciación original del apellido de "Sir George Everest" .

A principios de los años 1960, el Gobierno de Nepal se dio cuenta de que el Monte Everest no tenía nombre nepalí. Ello es así porque la montaña no era conocida ni tenía nombre en Nepal, es decir, en el Valle de Katmandú y áreas circundantes, y comenzó a buscarle un nombre. El nombre tibetano/sherpa no era aceptable, ya que iba en contra de la política de nepalización del país, así que se inventó uno nuevo, Sagarmatha (सगरमाथा), creado por Baburam Acharya.
En 2002, el periódico chino Diario del Pueblo publica un artículo pronunciándose en contra del uso constante del nombre inglés en Occidente, insistiendo que debería utilizarse su nombre tibetano. El periódico argumentaba que el nombre chino (realmente un nombre tibetano) es anterior al inglés, ya que el nombre "Monte Qomolangma" se encuentra marcado en mapas chinos con una antigüedad de 280 años.

- Medicion de la altura

El indio Radhanath Sikdar, matemático y topógrafo de Bengala, fue el primero en identificar el pico como la montaña más alta de la Tierra, en 1852, utilizando cálculos trigonométricos basados en medidas realizadas del "pico XV" (como era conocido hasta ese momento) y realizadas con teodolitos desde unos 150 km de distancia, en la India. Estas medidas no pudieron hacerse más cercanas por la imposibilidad de entrar en Nepal. Se encontró que el "Pico XV" tenía exactamente 29.000 pies (8.839 msnm), aunque el descubrimiento fue anunciado con la cifra de 29.002 (8.840 msnm). El aumento arbitrario de 2 pies se hizo para que no diera la impresión de que un número tan exacto podía ser una estimación.

Más recientemente, se han realizado nuevos cálculos de su altura que dan como resultado 8.848 msnm (29.029 pies), aunque hay alguna variación en las medidas. Después del Everest, la montaña más alta es el K2, con 8.611 msnm (28.251 pies).

La altura de 8.848 fue determinada en un estudio indio de 1955, realizado acercándose más a la montaña y utilizando igualmente teodolitos. Dicha altura fue reafirmada posteriormente, en 1975, por una medición china. En ambos casos se midió la cima de nieve y no de roca. En mayo de 1999, una expedición estadounidense dirigida por Bradford Washburn, colocó un GPS en la roca de la cima. El dispositivo obtuvo una altura de 8.850 msnm para la roca y 1 m para la capa de nieve y hielo. Aunque el Nepal no la ha reconocido oficialmente.

El 22 de mayo de 2005 el equipo de la "Expedición al Everest" de la "República Popular China" ascendió a la cima de la montaña. Después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre de 2005, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altura del Everest es de 8.844,43 ± 0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha. Esta nueva altura se basa en el punto más alto de la roca de la cima y no en la nieve y el hielo que se encuentra sobre la roca. El equipo chino también midió la profundidad de hielo y nieve, siendo de 3,5 m, lo cual está de acuerdo con la altura de 8.848 msnm calculada anteriormente. En cualquier caso, la forma geoidal de la Tierra aporta dudas sobre la precisión mostrada por las medidas de 1999 y de 2005, y sobre la utilidad de determinar la altura con una precisión muy alta.

Un mapa fotogramétrico detallado (a escala 1:50.000) de la región de Khumbu, incluyendo la parte sur del Monte Everest, fue realizado por Erwin Schneider como parte de la expedición internacional al Himalaya realizada en 1955, en la que también se realizó un intento infructuoso de escalar el Lhotse. Un mapa topográfico aún más detallado del área del Everest se realizó a finales de los años 1980, bajo la dirección de Bradford Washburn, utilizando fotografías aéreas.

El monte Everest se está todavía elevando y moviéndose hacia el noreste, motivado por la tectónica de placas de la zona del sur de Asia. Dos fuentes, sugieren que la velocidad de movimiento es de 4 mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste. Se ha sugerido incluso una disminución de su altura.

El Everest es la montaña cuya cima se eleva a mayor altura sobre el nivel del mar, pero otras dos montañas son candidatas alternativas al título de "montaña más alta de la Tierra". Mauna Kea, en Hawaii, es la más alta si se mide desde su base, ya que se alza 10.203 m sobre su base, en el suelo oceánico, pero sólo alcanza 4.205 msnm.

El punto más bajo del océano es más profundo que la altura del Everest: el punto "Challenger Deep", que se encuentra en la Fosa de las Marianas, es tan profundo que si se situara el Everest en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie.
La región del Monte Everest y el Himalaya en general están sufriendo el deshielo y pérdida de nieve, posiblemente debido al calentamiento global.

- Rutas de escalada

El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutaS menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste. Fue la ruta utilizada por Hillary y Tenzing en 1953 y la primera de las 15 rutas descritas en 1996. Ello fue, sin embargo, una elección dictada más por la política que la técnica, ya que la frontera china fue cerrada a los extranjeros en 1949. Reinhold Messner (Italia) llegó a la cima en solitario por primera vez, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo, por la ruta noroeste, más difícil, atravesando el Collado Norte hacia la Arista Norte y el Gran Couloir, el 20 de agosto de 1980. Messner alcanzó la cima después de escalar durante tres días consecutivos, totalmente sólo, desde el campo base, situado a una altura de 6.500 msnm. Dicha ruta es la número 8 hasta la cima.

Gran parte de los intentos se ejecutan entre abril y mayo, antes de que comience el verano, la estación de los monzones. Un cambio en las corrientes en chorro en esta época del año reduce la velocidad media del viento en cotas altas de la montaña. Aunque se realizan intentos de escalada también después de los monzones, en septiembre y octubre, la nieve depositada por el monzón y el clima menos estable hace la escalada más difícil.

- Primeras expediciones

El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca.

En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irving” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.

Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos el año antes, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de un reportero de Nueva York de por qué escalar el Everest, (pregunta que había oído miles de veces) respondió exasperadamente: “Porque está ahí”.

En 1933, Lady Houston, una millonaria británica ex-bailarina, patrocinó el Vuelo Houston del Everest de 1933, por el que una formación de aviones dirigida por Douglas Douglas-Hamilton, decimocuarto Duque de Hamilton y Marqués de Clydesdale, voló sobre la cima en un esfuerzo de desplegar la bandera del Reino Unido sobre la cima.

Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.

- Primera ascension

En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegaron rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II de Reino Unido. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.

- El desastre de 1996

Durante la temporada de escalada de 1996, quince personas murieron en el Everest convirtiendo este año en el más mortífero de la historia del Everest. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta que afectó el Everest. En el mes siguiente otras 4 personas murieron como consecuencia de la lesiones producidas ese día. El desastre fue muy conocido y levantó gran controversia sobre la masificación del Everest. El periodista Jon Krakauer, trabajando para la revista Outside, era parte de uno de los grupos afectados y posteriormente publicó el libro Into Thin Air (traducido al español con el nombre Mal de altura) contando su experiencia. Anatoli Boukreev, un guía que se sintió señalado por Krakauer escribió un libro en respuesta llamado La Escalada. La disputa encendió un largo debate en el mundo del montañismo. En mayo de 2004, el médico Kent Moore y el cirujano John L. Semple, ambos investigadores de la Universidad de Toronto declararon a la revista New Scientist que un análisis de las condiciones atmosféricas de ese día indican que un tiempo meteorológico extraño causó que el nivel de oxigeno se redujera en un 14%. El impacto de la tormenta en el otro lado de la montaña, la Arista Norte, donde, también murieron escaladores, se narra, en primera persona, en el libro “El otro lado del Everest” del director británico y escritor Matt Dickinson

Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/Chomolungma

Fotos:

Foto de: http://paraisosperdidos.wordpress.com

Foto de: www.letsgodigital.org

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Dru 3.754m.

DRU O AIGUILLE DU DRU (Alpes)

Datos de la montaña:
Altura: 3.754 m.
Situacion: Alpes
Pais: Francia
Primera Ascensión: 12 de septiembre 1878 por Clinton Thomas Dent, James Walker Hartley, Alexander Burgener y K. Maurer


Información:

La primera ascensión del Gran Dru fue por British alpinistas Clinton Thomas Dent y James Walker Hartley, con guías Burgener Alexander K. y Maurer, que subió a través del sudeste de cara el 12 de septiembre de 1878. Dent describe la escena al llegar a la parte superior:

Nuestro primer nivel de atención fue el telescopio en la dirección de Couttet del hotel. No había mucho entusiasmo, pero en frente de la Imperial Hotel nos complace pensar que vimos a alguien mirando en nuestra dirección. En consecuencia con gran pompa y ceremonia el palo (que aquí se me permite el estado es un "préstamo" sin permiso) se fijó hasta. Entonces a mi horror Alexander producidos a partir de un bolsillo oculto un pedazo de franela escarlata, semejante a una prenda del bebé, y lo ataron en. Yo protestó en vano. En un momento en que el trapo era objetable flotante con orgullo en la brisa.

El Petit Dru se subió en el año siguiente, el 29 de agosto de 1879, por el Sr. JE-Charlet Straton, P. y F. Payot Follignet a través de la cara sur y el sudoeste cresta. La primera travesía de dos cumbres de los Drus fue por E. y J. Fontaine Ravanel el 23 de agosto de 1901. El primer invierno de recorrido de los Drus fue por Armand Charlet Devouassoux y Camille el 25 de febrero de 1938.

-La Cara Oeste

Este a 1000 m de altura roca ha visto graves de rocas en 1997, 2003 y 2005, que han afectado a la estructura de la montaña y destruyeron una serie de rutas. Aunque en el momento de la primera ascensión de la cara norte (Pierre Allain y R. Leininger el 1 de agosto de 1935), Pierre Allain examinó la cara oeste que se unclimbable, el equipo de A. Dagory, Guido Magnone, y el Sr. Lucien Bérardini LAINÉ logrado en la cara en una serie de intentos y el 5 de julio de julio 1952 mediante 17ma-19o considerable ayuda artificial. El 17ma-22a de agosto de 1955, el alpinista italiano Walter Bonatti subió una difícil ruta en solitario en el pilar suroeste del Petit Dru (el Pilar Bonatti); esta ruta - al igual que muchos en la cara oeste - ya no existe en su estado original debido a la caída de rocas, las cicatrices de las que siguen siendo claramente visible desde el valle de Chamonix. Siete años después, 24-26 de julio de 1962, Gary Hemming y Royal Robbins, subió el 'American directa', una ruta más directa hasta la cara oeste de la adoptada en 1952. El 10-13 de agosto de 1965, Robbins Real, esta vez acompañados por John Harlin, subió el 'American Direttissima ".

- Cumbre de Estatua

El 4 de septiembre de 1913 un grupo de escaladores conducido por Camille Simond y Roberts-Charlet Straton intentado llevar un hueco de metal estatua de Nuestra Señora de Lourdes hasta la cima. La estatua, de casi un metro de alto, 13 kilos de peso y hecha de aluminio, tuvo que ser dejado en una grieta rocosa en 3000 m debido a las malas condiciones meteorológicas, y sólo el 18 de septiembre de 1919 que la estatua fue izada a la cumbre por una parte de Argentière: Alfred, Arthur, Camille, Joseph, y Jules-Félicien Ravanel junto con el pueblo sacerdote, padre de Alexis Couttin

Información de: http://en.wikipedia.org/wiki/Aiguille_du_Dru

Fotos:

Foto de: www.alovelyworld.com

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Diente del Llardana 3.085m.

DIENTE DEL LLARDANA (Pirineos)

Datos de la montaña:
Altura: 3.085 m.
Situacion: Pirineos
Pais: España


Información:

Pico impresionante que se encuentra a los pies del Posets calificado con dificultad PD+, +485m., -1500m.



Fotos:

Foto de: http://s57.photobucket.com

Foto de: http://www.komandokroketa.org

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Dent du Géant 4.013m.

DENT DU GÉANT (Alpes)

Datos de la montaña:
Altura: 4.013 m.
Situacion: Alpes
Pais: Francia-Italia
Primera Ascensión: 20 de agosto 1882 por William Graham Woodman con guías Cupelin Auguste y Alphonse Payot


Información:

La Dent du Géant (It.: Dente del Gigante ", el diente de gigante") (4013 m) es una montaña en el macizo del Mont Blanc en Francia e Italia. La montaña tiene dos cumbres, ochenta y ocho pies de distancia y separados por un pequeño collado (una 'muesca extremadamente difícil », de acuerdo con Graham WW):

* Pointe Graham (4013 m), primera ascensión por WW Graham con guías Auguste y Alphonse Cupelin Payot el 20 de agosto de 1882. Esta ascensión marcó el final de la llamada edad de plata de alpinismo.
* Pointe Sella (4009 m), primera ascensión por Jean Joseph Maquignaz con Baptiste Maquignaz hijo y sobrino, Daniel Maquignaz el 28 de julio de 1882. El mismo partido subió Pointe Sella por segunda vez al día siguiente con los clientes Alessandro Sella, Alfonso Sella, Sella y Gaudenzio Corradino Sella. Graham señaló en su primera ascensión que uno de los Maquignazes había tallado la letra «M» en una roca paso justo por debajo de la cumbre de Pointe Sella.

La Dent du Géant unclimbed se había mantenido durante la edad de oro del alpinismo, y fue un pico muy codiciado en la década de 1870, rechazar muchas partes que se trató principalmente de la cresta Rochefort. En 1880 el fuerte equipo de Albert F. Mummery y Alexander Burgener intentó forzar a un pasaje a través de la cara sur-oeste, pero fueron repelidos por una banda de losas, causando Mummery a exclamar 'absolutamente inaccesible por medios justos`

Información de: http://en.wikipedia.org/wiki/Dent_du_G%C3%A9ant


Fotos:

Foto de: www.roberts-1.com

Foto de: www.tevans.co.uk

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Edmund Hillary

EDMUND HILLARY
Foto de: http://fotometria.wordpress.com

(Tuakau; 20 de julio de 1919 - Auckland; 11 de enero de 2008) fue un montañista y explorador neozelandés, famoso por haber sido el primero que completó con éxito una ascensión al Everest. Alcanzó la cima situada a 8.848 metros el 29 de mayo de 1953 acompañado del sherpa Tenzing Norgay.

Nacido al sur de Auckland, Hillary acudió a una escuela que se encontraba a dos horas de camino. El joven Hillary solía pasar estas horas de trayecto leyendo. Creció siendo un niño tímido que buscó refugio en los libros. A los 16 años se despertó su interés por la escalada tras una excursión escolar a Ruapehu.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la aviación neozelandesa. Formó parte de una expedición al Everest en 1951 que resultó un fracaso antes de unirse en 1953 a la exitosa expedición británica. Escaló otros 10 picos en el Himalaya en posteriores visitas en 1956, 1960, 1961, 1963 y 1965. También alcanzó el Polo Sur formando parte de la Expedición transártica de la Commonwealth el 4 de enero de 1958.

El avión en que viajaban su primera esposa (Louise) con su hija Belinda se estrelló en Katmandú en 1975. Se casó con su segunda mujer, June Mulgrew, viuda de un amigo, en 1989. Su hijo Peter Hillary es también un aventurero y ha escalado el Everest dos veces.

Dedicó gran parte de su vida a ayudar al pueblo sherpa del Nepal a través de una fundación a la que dedicó sus energías. Gracias a esta fundación se han construido escuelas y hospitales en las remotas regiones del Himalaya. Durante la década de los 80 fue el Alto Comisionado de Nueva Zelanda para la India, equivalente al cargo de embajador.

En ocasión de la celebración del 50 aniversario de la primera ascensión al Everest, el gobierno del Nepal nombró ciudadano de honor a Edmund Hillary y le concedió una celebración especial que se celebró en Katmandú. Hillary fue el primer extranjero que recibió un honor de este tipo del pueblo nepalí.

Edmund Hillary falleció en Auckland el 11 de enero de 2008 de un ataque al corazón. En sus últimos días estuvo enfermo y se dice que pudo haber muerto de neumonía a la edad de 88 años.

Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Hillary

Foto de: http://www.frank151.com

Foto de: http://www.topnews.in

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Cervino o Matterhorn 4.478m.

CERVINO O MATTERHORN (Alpes)

Datos de la montaña:
Altura: 4.478 m.
Situacion: Alpes
Pais: Suiza-Italia
Primera Ascensión: 14 de Julio de 1.865


Información:

El Cervino o Matterhorn es posiblemente la montaña más conocida de los Alpes por su espectacular forma de pirámide múltiples veces reproducida. Está localizada en la frontera entre Suiza e Italia, entre la localidad suiza de Zermatt y la italiana de Breuil-Cervinia en el valle de Tournanche.

La montaña tiene cuatro caras, hacia los cuatro puntos cardinales, con las caras norte y sur confluyendo en la cima para formar una arista final de orientación este-oeste. Las caras son enormemente escarpadas y solamente se aferran a ellas pequeños parches de nieve y hielo, con frecuentes avalanchas que envían la nieve hacia abajo para acumularse en los glaciares de la base de cada cara. La arista de Hörnli del noreste (en el centro de la vista desde Zermatt) es la ruta de ascenso más habitual.

El Cervino fue la última de las montañas principales de los Alpes en ser escalada, no simplemente por su evidente dificultad técnica, sino también por el miedo que inspiró en los primeros montañeros. Las primeras tentativas serias comenzaron alrededor de 1858, sobre todo del lado italiano, pero a pesar de las apariencias, las rutas meridionales son más duras y las cordadas se encontraron repetidas veces con difíciles pasos de roca que les hizo desistir.

No sería hasta el 14 de julio de 1865, después de muchas tentativas fallidas, cuando alcanzó la cima la cordada de Edward Whymper, Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Douglas Hadow, Michel Croz y Peter Taugwalder padre e hijo,e intentaron la ruta Hörnli y la encontraron considerablemente más fácil de lo esperado. Sin embargo, en el descenso Hadow se deslizó, golpeando a Croz en los pies y arrastrando a Hudson y Douglas con él. Los siete estaban atados juntos, y podrían haber muerto todos, pero la cuerda se rompió, enviando a los cuatro citados hacia la muerte en el glaciar del Cervino, 1400 m. más abajo. Los cuerpos de todos salvo el de Douglas se encontraron más tarde y se enterraron en la capilla de Zermatt.

Tres días más tarde, el 17 de julio, una cordada conducida por Jean-Antoine Carrel alcanzó la cumbre del lado italiano. Julio Elliott realizó la segunda ascensión por el lado de Zermatt en 1868 y poco después Juan Tyndall hizo cumbre. En 1871 Lucy Walker se convirtió en la primera mujer que alcanzó la cima de la montaña, seguida algunas semanas más tarde por su rival Meta Brevoort.

Ya han sido ascendidos todas las aristas y caras del Cervino en todas las estaciones y los guías de montaña acompañan a cientos de clientes por la ruta Hörnli cada verano. Según los estándares modernos, la subida es técnica pero fácil, y los pasos más delicados tienen seguros permanentes para simplificar la ascensión. La ruta más común es tomar en Zermatt el teleférico para continuar la marcha hasta el Hörnli-hütte (3260 m.), un gran edificio de piedra en la base de la arista de Hörnli en el que se pasa la noche. Al día siguiente se comienza muy temprano, (a las 2-3 de la madrugada), para tener tiempo de alcanzar la cumbre y descender antes de que aparezcan las nubes y las tormentas de la tarde.

Una atracción de feria llamada "Matterhorn" featuring bobsleds, pequeña imitación del Cervino, se inauguró en 1959 en Disneylandia en Anaheim, (California, EE. UU.).

Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/Cervino



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Cerro Torre 3.133m.

CERRO TORRE (Andes)

Datos de la montaña:
Altura: 3.133 m.
Situacion: Andes
Pais: Argentina-Chile
Primera Ascensión: por Casimiro Ferrari y cia. en 1974, quienes llegaron a la cumbre del hongo somital, altura máxima del cerro.


Información:

Cerro Torre es una montaña ubicada en un territorio que está en disputa entre Chile y la Argentina. Es el pico más alto de una cadena de cuatro picos: Cerro Torre, Torre Egger, Punta Herron, y Cerro Standhart.

Por mucho tiempo fue considerada la montaña más difícil de escalar del mundo, principalmente porque no importa por donde se la encare, habrá que subir por un paredón de al menos más de 800 metros de granito. Y por las pésimas condiciones climáticas, y la variabilidad del clima hacen poco posible planificar un ascenso de muchos días. Luego de varios intentos por escalar hasta la cumbre y polémicas que duraron décadas, fue finalmente Casimiro Ferrari el que en 1974 y junto a otros escaladores los que lograron escalar hasta la cumbre real, incluyendo el mítico hongo somital, su punto de máxima altura.

Werner Herzog hizo una película llamada "Grito de piedra" o Cerro Torre: Schrei aus Stein (1991) dedicada casi completamente a la montaña.

El cerro Torre esta en el área determinada entre los paralelos de latitud Sur 49°10'00" y 49°47'30" y los meridianos de longitud Oeste 73°38'00" y 72°59'00", correspondiente a un territorio rectángular que va desde pocos kilómetros al sur de la cumbre del Cerro Fitz Roy hasta el cerro Murallón, se encuentra sin demarcar y fue determinada por el Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet, firmado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998. El límite en la zona fue establecido por el tratado de 1881.

Información de: http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Torre



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Walter Bonatti

WALTER BONATTIFoto de: http://www.gmlira.com/

T. (Italia, 1930). Uno de los personajes claves, sin lugar a dudas, de la historia del alpinismo. Nace en Bérgamo (22-6-1930). El Pilar SO del Dru se llama Pilar Bonatti a raíz de su apertura en solitario en 1955 tras 126 horas y 7 minutos con 5 vivacs. Tiene una ruta en cada una de las caras más salvajes del macizo de Mont Blanc (Angle, Frêney, Brouillard, Dru y Jorasses). Se le critica y envidia a menudo en su carrera: escándalos de Vicendon y Henry, en el K2 y en el intento al Frêney. Dijo que «la montaña debe dar el valor del hombre que se mida con ella». Contra el buril, añade: «Está destruyendo una preciosa fuente de energía que siempre ha estado en la base de toda conquista humana: la fascinación por lo imposible». A los 18 años realiza su primera escalada, en el Campaniletto de la Grigna, y saca el título de guía en 1954. Algunos de sus logros más relevantes son los siguientes:

1949: con Andrea Oggioni y Emilio Villa abre la cara SO de la Aiguille Noire de Peutérey.
Días después, los tres con un amigo más hacen la Walker, tras un intento ese verano con
Camillo Barzaghi por la entrada original.Repite con Barzaghi la Cassin del Badile.

1951: apertura en la este del Grand Capucin (350 m, MD sup., V+/A1 o EX 7b) con
Luciano Ghigo, 20/23-7.En 1950 fracasa con C. Barzaghi y luego con Ghigo, abandonando
a 120 m de cumbre tras cuatro días.

1953: invernales en las caras norte de la Cima Ovest y Cima Grande di Lavaredo con
Carlo Mauri.

1954: participa en la expedición italiana al K2 que logra la primera, aunque él no
hace cumbre. Polémica a causadel vivac que pasa con un hunza a 8.000 m a escasa
distancia de la tienda de la cordada de ataque a cima.

1955: abre el pilar SO del Petit Dru (600 m, MD sup., V+/A1) en solitario (17/22-8),
una de los logros más remarcables de la historia del alpinismo, según un comentarista
de la época.

1956: tragedia con François Henry y Jean Vincendon tras hacer la tercera invernal a
la Brenva junto a Silvano Gheser, atrapados por el mal tiempo en el Grand Plateau
durante su descenso a Chamonix. Tras unirse a ellos, los italianos descienden. Luego
se les acusa de abandonarlos, ya que la cordada franco-belga perece tras diversos
intentos de rescate salpicados de errores y retrasos. Polémica reflejada y mantenida
enNaufrague au Mont Blanc, de Yves Ballu.

1957: Bonatti-Gobbi en la este del Angle (900 m, MD sup./ED, V+) con T. Gobbi, 1/3-8.

1958: intento al Cerro Torre con Carlo Mauri y hace la primera al Cerro Mariano Moreno
(3.536 m) y la travesía completa de las cinco cumbres del Cerro Adela. Cima del
Gasherbrum IV con Carlo Mauri en la expedición de Cassin*.

1959: Suroeste al Petite Mont Gruetta (600 m, D inf.) con B. Ferrario y Andrea Oggioni,
junio. Pilier Rouge du Brouillard al Mont Blanc (700 m, ED) con Oggioni en julio, cuatro
días después de su abandono a 100 m de la cima de este pilar que nace a 4.000 metros
(relevó a su vía del Angle como «la más difícil de los Alpes Occidentales» ). Bonatti a
la SE del Mont Maudit (650 m, TD, V+) con Roberto Gallieni y Oggioni, agosto.
Espolón oriental al Mont Maudit (650 m, MD inf.) con E. Ferrario y Oggioni, septiembre.
Primera solitaria a La major al Mont Blanc.

1961: primera invernal a La sentinelle rouge (D sup.) de la Brenva con G. Panei. Trágico
intento en el Pilar del Frêney, del que sólo sobreviven tres (Gallieni, Mazeaud y él) de
un total de siete alpinistas de primera fila.Bonatti-Zapelli, o Directa a la vertiente de
Frêney del Mont Blanc (850 m, MD, III-D+) con Cosimo Zapelli, septiembre. En Andes,
consigue las primeras siguientes: Nevado Ninashanca (5.639 m), Cerro Parin Norte(5.166 m)
y Rondoy Norte (5.821 m).

1962: Bonatti-Zapelli al Grand Pilier d'Angle del Mont Blanc (900 m, ED, V-4) con
Cosimo Zappelli, 22/23-6.No confundirla con la de igual nombre al Frêney ni con la
Bonatti-Zapellidel año siguiente o la Bonatti-Gobbi ambas al Angle; de nuevo considerada
la «más difícil del macizo» (primera invernal por René Chéré y D. Monaci, 1975). Este de
las Petites Jorasses (450 m, MD sup.) con Pierre Mazeaud, 11-7.

1963: primera invernal a la Walker de las Jorasses con Zapelli, 25/30-1.
Bonatti-Zapelli al Gran Pilier d'Angle(350 m, MD), 11/12-10-1963.

1964: Bonatti-Vaucher una ruta nueva al espolón Whymper de las Jorasses
(ED sup. 80º, V+/A3) con Michel Vaucher, agosto (primera solitaria por S. Sveticic, 1990).

1965: apertura de nueva vía en solitario y en invierno a la cara norte del Cervino

Desde entonces, acepta la oferta del semanario Epoca para realizar reportajes por el mundo, tarea a la que se dedica durante más de 30 años, ofreciendo a los lectores, con su pluma y su
cámara de fotos, la visión inédita de numerosos rincones del planeta: Sumatra, Antártida,
Atacama, Alaska, Orinoco, Australia, Cabo de Hornos, etc. También se apasiona por las actividades subacuáticas.

En Val Ferret desde 1998 un refugio lleva su nombre, el único refugio italiano bautizado con el nombre de una persona viva, salvo el de la Capanna Margherita, también abierto en vida de la reina. Es miembro de honor de la UIAA. Bajo el título Detener la emoción, el universo fotográfico de Walter Bonatti, el Museo Nazionale della Montagna de Torino organiza en 1998 una antológica de los reportajes para la revista Epoca en sus viajes por todo el mundo. Autor de Le mie montagne (1961), I giorni grandi (1971), La mia Patagonia (1986), Un modo di essere (1989), Montañas de una vida (1995), Il caso K2, 40 anni dopo (1995), Adieu Amazonie, Magie du Mont Blanc, etc.

Información de: http://desnivel.com/enciclopedia/index.php/Bonatti,_Walter

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